24 10 月 減一分的美學、進一步的擁抱殘缺-談「弱滋味」一書
自踏入酒業，開始從同儕友人的幫助之下，認識當代大佬、學習著、追逐前人的腳步建立自己的品酒觀，至今不能說已經是完成體的情況下來評論這本書，實在是強我所難。且讓我從過去幽微的記憶中找尋蛛絲馬跡。
第一次知道 林裕森先生，是在友人聚會的時候。我還記得當時我正在看一本講南美洲葡萄酒的原文書，搞的焦頭爛額。我託付我的友人代為詢問 林先生「什麼是書上講的『燒烤橡木的味道』？」，經過轉述後，林先生給我的答覆是「就是烤蕃薯的味道。」讓我非常驚艷，本來以為林先生會搬出化學公式等專業名詞等話術我一番，沒有想到是這麼通俗淺薄易懂生活的答案。
雖說 林裕森先生的教誨很早就賜予我，然而在我後續的學酒、寫酒過程裡，卻不自覺的掉入功利主義的陷阱。講功利主義是我直白面對自己錯誤的難聽話，美言一番，便是長久以來台灣不管在品味食物、酒，甚至茶這些領域上，被認為主流的古典美學。
品酒的古典主義講究分析、邏輯，因此，沒有「面面俱到」的東西難登大雅之堂。中國有句老話謂之「文人相輕」。在葡萄酒的世界裡，起碼喝柏根地的看不起喝波爾多的乃是常態。孤芳自賞也好、優越感作祟也好，每次聽到尊貴的金丘愛好者鄙夷著卡本內蘇維翁的俗豔，都令我這個不懂葡萄酒的鄉野匹夫非常開心。我彷彿變成了看台上的蟹老闆，期待著一次又一次的血流成河。
時間開始輪轉， 林裕森前面幾本厚重如字典的「酒瓶裡的風景」等、陳法官的「稀世珍釀」、陳匡民的幾本，我都購買了，進行了頂禮膜拜的儀式。少不更事總喜歡裝作很懂，語必稱DRC、GAJA、左岸五大、白馬堡、伊更堡、伊共慕勒的TBA…這麼多年後我少喝葡萄酒的現在，還記得那麼多，就可知道當年我可是認真的把這些葡萄酒裡面的「銘柄」當作神在拜的。
雖然說一直以來都沒什麼錢真的跑去買，然而腰椎夠軟、大師的大腿抱得夠緊、也是能夠被分享到這些稀世珍釀的。只是那樣的喝酒生活我覺得累了，新進的後輩如雨後春筍，我則老了胖了，跪不久也跪不挺，於是漸漸的離開圈子跑去喝清酒。
清酒這東西很有趣，至少在台灣尚未有專業的品酒師、唎酒師普及之前，是一個相對自由的荒漠。早年台灣進口的清酒，除了「獺祭」之外，也鮮少是以「香氣」為特徵的作品。也許是古典主義的分析方式不好著墨，因此那個時候我寫清酒，內容未必多好，至少心裡是踏實的、充滿熱愛的。
快樂的時光總是過得特別快。新派日本酒的興起，十四代、磯自慢取代了「獺祭」，成為清酒品評圈的大佬們趨之若鶩的新歡；石田屋、新政、殘響零響光明等進入了視野，日本酒似乎也進入了古典主義的架構底下。我自己那個時候寫酒也非常重視分析，甚至在咖啡烘焙師友人的幫助下，使用咖啡杯測的表格來寫了一大堆筆記。不知不覺的我發現大家對「什麼是好的日本酒？」的定義變成多變的香氣、高級和三盆白糖的甜味、果實般清楚銳利又直觀，蘋果、檸檬、柑橘味…我才驚覺到哪裡不對…從此陷入長期的苦惱中不可自拔。
讓我「解脫」的與 林裕森先生在「弱滋味」裡面一句話「所有的葡萄酒都是餐酒」有同感。清酒不是完美的東西，擁抱這種殘缺、熱愛這種殘缺，不足的由食物來補，成為了現在真正屬於我的清酒品味美學。在我看來日本的葡萄酒也是如此，木村拓哉當主角而紅起來的那瓶日本白葡萄酒，滋味是如此的淡薄。比起長期熟成的蒙哈謝爭高下實在是強其所難，然而在高濕度的天氣下，喝日本白葡萄酒是遠比喝層次豐富、香草味迷人的夏多內實在輕鬆多的。在日本也好、台灣也好，種植葡萄、釀成的葡萄酒追求歐美葡萄酒那樣的風貌，是一種「逆天」的行為。順應時勢、順著土地自然而然的孕育，這樣喝葡萄酒多麼有趣！要說日本葡萄酒有什麼缺點，我覺得是產量和高昂人力成本，總之就是價格上日本葡萄酒實在缺乏競爭力，葡萄酒本身是無辜的。
多年未進出葡萄酒圈場合，也很久沒旁觀 林裕森先生的風采。很開心在林先生的書籍裡面的隻字片語裡面，讀到心有戚戚焉的感懷。我相信「美」的形式各樣，大開大闔是美、小姿阿挪是美、面面俱到是美，同時，減一分的禪，也是美。